Ida y Vuelta desde Madrid

Después de lo narrado, lo mínimo que deben quedarse en Madrid son 5 días. 2 para la zona centro + 1 para museos + 1 para Marcha + 1 para repetir lo que más les gustó. Eso, sin visitar a los pueblitos de ida y vuelta.

Madrid era un villita muy equis antes de ser la capital. Por lo tanto, las historia de Castilla y León con su posterior unificación con los demás reinos y la reconquista de la península, se encuentra en otros pueblitos cercanos.

Estas ciudades guardan desde ruinas de la ibérica romana, pasando por ciudades medievales, hasta capitales protegidas por ríos o murallas. Sean enmarcados por notables españoles como Cervantes, el Greco o Santa Teresa o por la naturaleza en su esplendor, visitar al menos uno de los siguientes lugares son un must-do de ida y vuelta.

1. Toledo.

Saliendo desde Atocha, el AVE te lleva en media hora. Otros trenes más baratos, también llegan al pueblito. Sin embargo, la estación del tren no está en la ciudad, ya que ésta se encuentra enmarcada del rio Tajo, que le da una panorámica sin igual. Toledo era la capital del reino de Castilla y León, donde la Chabela y el Fernando Católicos, comenzaron a unir los reinos peninsulares.

Sin duda, es el destino de “cerquitas” más famoso desde Madrid. Las alhajas de oro y las espaditas son los principales souvenirs. Por estar en un montecito, la ciudad se siente apachurrada y vieja. Por sus calles angostas y empedradas se encuentra la catedral, el alcázar, iglesias y tabernas. Ahí se encuentra nos frescos más tristes que he visto: los del Greco.

2. Alcalá de Henares.

Para mí, este pueblito fue una sorpresa. Conocida por ser la cuna de Cervantes, guarda también una universidad prestigiosa en cuyas aulas estudiaron algunos nombres famosos, como Hernán Cortés, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Para quien haya estudiado con Jesuitas, su fundador (Loyola) creció y estudió ahí. Actualmente se conserva un hospital en el que ayudaba a la gente. Las historias que cuentan en el tour por la universidad son increíbles.

[caption id="attachment_822" align="aligncenter" width="300" caption="Encantador Medieval"][/caption]

Juntos pero no revueltos, en esa ciudad convivieron cristianos, musulmanes y judíos aportando su cultura y arquitectura. Después se pelearon por decreto del rey y ya no hubo paz. La plaza principal es tranquila y hogar de unas cigüeñotas emblemáticas de la ciudad. Por si fuera poco, cerca están las ruinas de Cumplutum, la ciudad romana. En Alcalá se organiza un mercado medieval que va en otro post.

3. Segovia.

Ciudad romana con un acueducto por una apuesta con el diablo. Al final, el diablo perdió y el acueducto se quedó. Su catedral gótica me impresionó y en el alcázar vi una exposición de armaduras muy interesante. Otro pueblo para caminar por su casco histórico, entrar a sus tabernas y comer cochinillo y sopa castellana. Yo fui en invierno y me tocó nieve, lo que le puso un plus a todo el paisaje.

[caption id="attachment_819" align="aligncenter" width="300" caption="Acueducto del Diablo"][/caption]

4. Navacerrada.

Saliendo de Atocha en un moderno tren de cercanías, te cambias a un trenesito de madera que suena fenomenal… Si mi mente no me es infiel hasta chuchu!! se oye de su chimenea. Y comienza a subir y a verse más nieve y pinos. Y es entonces donde los mexicanitos que sólo hemos visto la nieve en películas se nos acelera el corazón. La nieve es mágica y toda la emoción sentías de chiquito con la llegada de los reyes, las vacaciones o los cumpleaños, la sientes cuando hundes las piernas hasta la rodilla, haces muñecos de nieve o te avientas en un trineo. Dicen que para esquiar no es el mejor… ¡pero, hay nieve a montones! ¿Quién necesita más?. Obviamente, si visitaste Madrid en verano, tendrás que volver.

[caption id="attachment_818" align="aligncenter" width="300" caption="Trineo en Navacerrada"][/caption]

5. La Pedriza.

En la reserva de Manzanares se encuentra la Pedriza, un lugar de rocas pulidas y bosque de pinos y coníferas. Ahí nace el rio manzanares que llega hasta Madrid y entre sus piedrotas se forman unas refrescantes piletas. También es posible hacer senderismo y ver la sierra de Guadarrama desde lo alto. No hay museos, ni gente famosa, ni restaurantes. ¿Pero quien lo necesita con semejantes paisajes y chicas en topless?

[caption id="attachment_821" align="aligncenter" width="300" caption="Pileta de piedras"][/caption]

Supongo que ir de día de campo a Europa no es tan presumible como un plan para ver monalisas o treparse en torres de metal. Pero ahí pasé uno de los días mas divertidos de mi vida. Para llegar, saliendo de la estación de Mendez Álvaro, tomar un autobús a manzanares del Real y caminarle.

¿Loca yo? ¡Loco San Miguel!

Este 14 de junio me dirigí a San Miguel de Allende para reunirme con los de mi raza: los locos. El desfile de los locos en San Miguel de Allende Guanajuato tiene un origen religioso, por las fiestas de San Antonio de Padua. Los locos son llamados así porque van disfrazados de payasos, momias, deportistas, extraterrestres, viejos, gordos, hombres, mujeres, perros, etc, mientras le hacen al cuento. Sin embargo, no hay ni medio loco disfrazado de Jesús o San Toño, por lo que la religión queda bastante fuera, desde donde yo lo vi.



También hay otro tipo de locos, los que pasan de 3 a 4 horas bajo el sol de verano arriesgándose a insolaciones, desmayos y cáncer de piel.  El desfile dura casi 2 horas, pero tuve que esperar otras dos para que los locos llegaran a la plaza principal, que es desde donde se ve con menos apachurro.

El desfile está organizado cuadrillas de baile llamadas del Parque, el Antiguo, el Nuevo y el Tecolote.  Hay otra cuadrilla llamada “la pelotera”, que es el grupo al que se une cualquiera que quiera participar. Las cuadrillas llevan sonido o banda y todos lanzan dulces, lo que hace un desfile muy popular para los niños y un poco asesino para los adultos de lenta reacción, ya que deben esquivar proyectiles altos en calorías.

Una chica del pueblo me informó que la fiesta comienza desde el día anterior, con los preparativos finales y el sound check.  Hay gente que se prepara con mucha anticipación, por lo que hay algunos disfraces elaboradísimos.  Otros no lo son tantos, pero todo mundo se divierte. Después del desfile hay kermesse y baile, mientras la noche cierra con fuegos artificiales. Cualquiera puede participar, de hecho, vi zombis asustando inocentes transeúntes desde antes que comenzara el desfile.

Casi nunca hago un post lleno de fotos, pero este lo vale totalmente. Hagan clic en la foto para pasar de una a otra.

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Marcha!

Ir a Madrid y no salir de marcha es -casi- como no haber ido. Aunque no sean antreros, es una experiencia que no debe pasarse de largo. El ambiente que rodea a Madrid de noche es definitivamente de fiesta. La gente se pone guapa, caminan contentos y en el desmadre. Hay tantas opciones por elegir, que en una noche es posible recorrer varios lugares, en busca de mejor suerte ligue. Muy pocos cobran cover. La salida de madrugada es acompañada por cantos en la calle, cerveza barata y corriente, españolitos ligadores, chinos vendiendo sándwiches sobrevaluados, el búho atascado de borrachos y los churros con chocolate para que la cruda sea leve.

Pero vámonos por partes.

[caption id="attachment_726" align="aligncenter" width="300" caption="Marcha callejera"][/caption]

1. Los tragos

• Caña: Se llama así a la cerveza de grifo servida en vaso y ligeramente tirada. La “clara” es cerveza con agua mineral. Muy refrescante y recomendable para no ponerse borracho desde temprano. Para borrachos caseros, está la litrona, que es una caguama no retornable. Casi no hay obscura, pero si es posible encontrarla.


• Vino: El vino es barato y rico. Incluso el de casa es de buena calidad. En verano, hacen tinto de verano, que es mezclado con agua mineral. Refrescante. Si lo combinan con coca cola, se llama calimocho y casi siempre lo venden den “minis”, que es un vasote de 750 ml o más.


• Sangría: Deliciosa y peligrosa. Me provocó la peor cruda de mi vida. Vino tinto + Vodka + no se que más + refresco de naranja + AZUCAR + frutas = borrachera y miles de calorías. Mi preferida, la de España Cañí.


• Cubatas: Bebida de antro que también encuentras en baresitos. Es un vaso jaibolero lleno de alcohol hasta 3/4 partes. El refresco que quieras te lo dan a parte y tienes que irlo mezclando.


• Chupitos: Mezcla de componentes no especificados y colores chillantes que es servida en un vaso pequeñito utilizado como aguijón para convencerte a entrar en un antro.


• Agua: ¿En serio?

[caption id="attachment_731" align="aligncenter" width="300" caption="Chupitos (not)"][/caption]

2. El calentamiento

Los antros no abren hasta las 11 o 12 de la noche, por lo que si no se improvisa un calentamiento casero, el irse de tapas es la deliciosa solución. En la mayoría de estos lugares, te dan una tapa por comprar una copa de vino o una caña. Existen por todos lados los precios varían principalmente por la zona en que se ubican y el tamaño de la ración.
En la cava baja, no sólo tienes unas ricas tapas, sino también lo haces en lugares típicos e históricos. Muy cerca del palacio real. Para algo más alternativo y barato, se encuentra Lavapiés. En Chueca está el Tigre, mencionado en el post anterior. Lo caro y extranjero se encuentra, obviamente en el centro. Escondiditos están los bares por la zona de atocha y el museo de la Reina Sofía.

Las tapas son un pedazo de pan acompañado de tortilla española, jamón, queso o alguna especialidad de la casa. En Andalucía o el País Vasco son más ricas y elaboradas, pero las madrileñas tienen gran calidad.

[caption id="attachment_727" align="aligncenter" width="300" caption="Cañas & Tapas"][/caption]

3. El antro.

No voy a mencionar mis antros favoritos, ya que estos pueden incluso dejar de existir. Sin embargo las zonas donde estos se distribuyen deben conservar el mismo ambiente.

• Zona centro. Es quizá la menos uniforme. Esto debido a que hay desde lugares de pop barato (por la plaza de Santa Ana) hasta antros grandes y pijos (fresas) sobre la calle de Arenal. La calle de Huertas está repleta de lugares pequeñitos y diferentes. La presencia latina se siente fuerte en lugares para bailar salsa. Quizá lo único que comparten todos estos lugares, es que hay más extranjeros que en los demás.


• Chueca. Aunque es la zona gay, no todos los antros lo son. Repartidos por sus placitas, son muy divertidos y socorridos para las despedidas de soltero. Sin embargo, ir a un antro gay es toda una experiencia.
  Fuencarral y Malasaña. Esta es el área donde los madrileños acuden. Los antros son más auténticos y se quedan en un solo género. Es una movida mas en serio, sin dejar de ser divertida.


• Las “afueras”. Saliendo del centro existen lugares grandes, de los que no sales en toda la noche. Son frecuentados principalmente por estudiantes o riquillos, dependiendo del lugar.

[caption id="attachment_732" align="aligncenter" width="300" caption="@Vaca Molly"][/caption]

4. LAS fiestas

De vez en cuando y, dependiendo de la pachanga, un sector de Madrid se cierra y sus calles se convierten en cantinas y sus plazas en pistas de baile.

No hay mejor manera de hacer un corte de caja, un borrón y cuenta, un si te conocí ya no me acuerdo que tomando cava (champagne catalán) de envase de plástico y uvas enlatadas mientras utilizas pelucas locas de colores en la Puerta del Sol, la noche del 31 de diciembre. Es una excelente plataforma para quejarte del gobierno o simplemente, desear un año mejor y luego irte a embriagar.

[caption id="attachment_729" align="aligncenter" width="300" caption="Noche vieja en sol"][/caption]

Cuando en todo el mundo es el día del orgullo gay, en Chueca las fiestas se escapan por las ventanas. No hay antro, restaurant o pisos (departamentos) en los que no haya gente divirtiéndose e invitando al apachurro. Las calles se vuelven incaminables de lo atascados que están y las plazas se convierten en antros de música electrónica.

Para los extranjeros, ir a una fiesta de su país es imperdible. No sólo porque hay una versión muy bizarra de la comida típica, si no porque la distancia, la añoranza y la melancolía le ponen un sabor muy especial. Los 25 Euros de la barra libre del 16 de septiembre valieron cada centavo.

[caption id="attachment_728" align="aligncenter" width="300" caption="Agüita para el calor"][/caption]

Reserven una noche y un día para salir de marcha. La madrugada tiene que terminar en unos churros con chocolate San Ginés. Sólo eso contiene las calorías necesarias para poder subirte al metro en cuanto lo abran y caminar.

Pongamos que hablo de Madrid

A mitad de camino entre el infierno y el cielo...
Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid.

Me gustaba Madrid calentito con el cielo azulísimo y sin nubes, escapando del cuadrado naranja de la Plaza Mayor. Caminar desde Sol a la Puerta de Alcalá en mis alpargatas rojas. Nunca en sentido contrario, que es de subida. Descubrir una nueva escultura en la punta de los edificios de la calle de Alcalá y la Gran Vía o un nuevo restaurant en Chueca. Soñaba con comprarme un vestido retro del mercado de fuencarral y pasaba las tardes tirada en el piso de la Fnac.

Rox, febrero del 2006

Este tour comienza en el kilómetro CERO de España y con suerte, podría ser su kilometro cero también.

Lo mejor para transportarse en Madrid es el metro, del aeropuerto compren un pase de transporte por los días que se queden en Madrid y vayan directamente a la estación Sol. Les conviene mucho hospedarse en el centro, ya que casi todo está bastante cerca y a pie. Los hoteles son caros, sin embargo hay pensiones atendidas por madrileños que les pueden dar una experiencia diferente. Para viajeros solitarios hay hostales, limpios y muy recomendables.



CENTRO
Puerta del Sol (metro sol) es LA referencia en Madrid. Cuando un grupo de gente se queda de ver, lo hacen en “el oso”, así que el mentado animal siempre está sitiado. Frente al oso está correos y en el piso el kilómetro cero, literalmente el centro de España. Bueno eso dicen, yo no lo medí. Imperdibles las nieves italianas de ahí.

Una vez desempacados, vayan a la Plaza Mayor. Ahí está la oficina de turismo, en la “panadería” que es el edificio que no es de color rojo y tiene monitos. Pidan un mapa de la ciudad y ellos les darán instrucciones de los lugares turísticos que no pienso mencionar. Traer un mapa es importantísimo si acabas de llegar, ya que las calles no son cuadradas.

[caption id="attachment_678" align="alignleft" width="150" caption="Fiesta andaluza en la Plaza Mayor"][/caption]

La Plaza Mayor es mi lugar favorito. Durante el verano, hay mesitas tipo terraza para tapear. Sin embargo, sale carísimo. En España, comer en terraza es más caro que dentro, eso sin considerar que la Plaza Mayor es EL lugar turístico de Madrid. Háganlo sólo si se quieren ver como guiris (turistas europeos idiotas).

[caption id="attachment_686" align="alignright" width="150" caption="Noche y Lluvia invernal"][/caption]

Más recomendable -y madrileño- es comprar una bocata de camarones y comerla tirados en el piso. Las mejores bocatas de calamares están en una de las calles de las esquinas de la plaza; si se paran dándole la espalda a turismo es la de la más a la izquierda. Si les parece poco seca, pueden pedir de la salsa de las patatas bravas.

Vayan diario y todas horas. Se siente diferente de mañana, día o noche. En verano o invierno, en domingo o entre semana. Yo tuve la suerte de presenciar en este lugar con cancha de futbol, con caballos, con chinos, con mercados y artistas callejeros. Y cuando no había nada, el azulísimo cielo de Madrid escapándose del cuadro rojo detenía mi mundo.

[caption id="attachment_687" align="aligncenter" width="300" caption="Muñecas en el Rastro"][/caption]

Si es domingo, la visita al Rastro es imperdible. Llamado así por el rastro de sangre que dejaban las reses destazadas, ahora es un mercado hippiculturoso. Ahí pueden comprar recuerditos de Madrid –llaveros, abanicos, etc- al mejor precio.

Para llegar al Rastro bajen en el metro La Latina o caminando de la Plaza Mayor por toda la calle de Toledo. saliendo de la plaza y en la acera derecha, está la alpargatería Hernanz, la más tradicional de Madrid. Sus alpargatas son baratísimas y comprar algunos pares harán a sus mujeres quererlos un poquito más. Por supuesto son auténticas, originales y artesanales. No como las tommy hilfilier, pfff. Es toda una experiencia comprar ahí y sobre todo en verano, porque son los típicos españoles gritones de “¡que quiere!” ¡Se lo va a llevar! ¿O que?

[caption id="attachment_679" align="alignleft" width="150" caption="Tapas extremeñas"][/caption]

En el rastro y por la zona de libros viejos están unas tapas extremeñas. Se llama el Rincón Extremeño y se van a dar cuenta donde es porque siempre hay un montón de gente haciendo fila. La tapa de boquerones era mi favorita y acompáñenla de un vino blanco afrutado. Hagan la fila, el señor extremeño y sus hijas son unos españoles amables y dignos de mirarse.

Advertencias sobre Madrid

Viví en Madrid todo el 2005. Esa experiencia fue una de las que han marcado mi vida. Por eso, al escribir sobre Madrid puedo estar ligeramente posesiva, sentimental, exagerada y azotada. Compréndanme, es de mis grandes amores.

Por lo tanto, lo que escriba de Madrid no está dirigido a los turistas que solo viajan para ir de shopping –al corte inglés- y poner fotos de la Cibeles en facebook. Y que para acabarla, se la pasan quejándose de todo y haciendo absurdas comparaciones con su país.

Por lo expuesto anteriormente, es muy probable que los escritos de la capital madrileña, tengan un sentimiento diferente. De antemano, me disculpo por las amenazas.

Los españoles son gritones y no tienen esa amabilidad mexicana, en la que todo mundo le atiende de usted y lo que el señor quiera. Por eso, si gritando sueltan un ¡¿QUE QUEREIS COMER?!, sin un “Buenas tardes” antes es que así son. No tienen nada contra ustedes, gastar en euros no los hace importantes.

[caption id="attachment_654" align="alignleft" width="300" caption="Bar de tapas"][/caption]

En los bares de tapas se come parado y se tiran las servilletas al piso. Lo típico de desayuno es café con bollería, olvídense de huevos revueltos con jamón y frijolitos. Para los mexicanos acostumbrados a las tortas, una bocata con jamón y queso es una mentada. Pero sólo así se aprecia el sabor de las carnes frías y los quesos de la región.

Y sobre todo: NO HAY LIMÓN –como el de México-, TAMPOCO HAY CHILE. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea deliciosa la comida con un ambiente que le complementa. Cuando comen en una tabernita española, si únicamente jodiendo porque no pica, se pierden todo el ambiente, los viejitos quejándose y gritando. Sólo tomando una caña –y su tapa- desde la barra es posible apreciar la capacidad de los que la atienden para controlar los tragos y seguir la plática.

La mejor temporada es casi llegando el verano, por junio o julio, aunque en agosto hay muchísimas cosas gratis por hacer. A mi me encanta el calor y así pueden ver a las gachupincitas con poquita ropa. El invierno, si tienen suerte nieva. Si no, Navacerrada está a poco más de una hora en tren y ahí pueden ver nieve hasta hartarse. Vayan cuando quieran, pero quédense mínimo 5 días. Madrid es antes que París, Roma o Londres.

Ver Madrid, en sus atardeceres desde las vistillas, con sus viejitos al sol y sus chavales en metro en la madrugada. Sus loquitos del metro y los otros locos por “aleti” o el Madrid. Sentir las piernas sin fuerzas por caminar sus museos de día y bailar toda la noche de Marcha. Comer mil tipos de tapas, kebbabs y embutidos. Cerveza de grifo y clara. Vino tinto y de verano. El cielo azul escapándose de la plaza mayor.

Mejor váyanse un rato a vivir.

[caption id="attachment_655" align="aligncenter" width="300" caption="Templo Debod"][/caption]

Viernes Santo en Querétaro

[caption id="attachment_636" align="aligncenter" width="300" caption="Procesión del silencio"][/caption]

Soy una fiel creyente de que a tu ciudad, tienes que vivirla y sentirla. La ciudad no sólo es el lugar en la que vives, trabajas, comes y sueñas. La ciudad tiene lugares e historias que la hacen única. Por eso, a pesar de no ser religiosa, estuve puntual a la Procesión del Silencio que se llevó a cabo el Viernes Santo por las calles del centro de Querétaro.

[caption id="attachment_637" align="alignleft" width="150" caption="Cofradia"][/caption]

Esta procesión comienza en el Templo de la Cruz y abarca gran parte del centro, por lo que todas las calles están cerradas. Me estacioné en el mercado de la cruz (que merece un post aparte), ya que supuse que iba a estar atascado. Mis tripas ya sonaban porque a las 5:30 de la tarde no había comido. Así que pensé comerme un delicioso elote asado que venden en el atrio antes de ver la procesión. Sin embargo, la gente ya había tomado su lugar en las banquetas y, cuando llegué al Templo, no pude pasar al atrio, ya que el desfile la procesión estaba por comenzar.

Así tomé mi lugar en el piso, frente a las barreras para la gente. Había otros fotógrafos, al parecer de periódicos y unas europeas. Me encanta estar en la parte donde comienzan los desfiles procesiones, ya que puedes ver el nerviosismo de los organizadores, cómo se hacen bolas, cómo se gritan.

Justo antes de comenzar, una europea (lo deduzco porque no se rasuraba las axilas) intentaba plantarse a media procesión, para tomar fotos. Cuando la intentaron quitar, dijo en inglés “no spanish!, no spanish!”. Me cayó mal, ya que la seña de “hágase a la chingada” es igual aquí y en china. Así que le traduje en inglés, “please go away from here”. Me miró con frialdad, pero se quedó en paz.

[caption id="attachment_639" align="aligncenter" width="300" caption="MiniCruces"][/caption]

La procesión estaba por comenzar. Por los altavoces se encontraba un individuo haciendo énfasis en el respeto que hay que tener para lo que pasen. Nos informaron –muchas veces- que todos los participantes fueron a retiros espirituales y que sus almas están preparados para ello.

[caption id="attachment_645" align="alignleft" width="225" caption="Con Tambor"][/caption]

Por fin salieron los del desfile procesión. Primero unos tambores, algo así como ocho. Se me hicieron poquitos. Después unos niños disfrazados de angelitos. Esto me pareció extraño, porque el viernes santo ese algo mas bien “adulto” por aquello del dolor y el recogimiento. Supongo que la iglesia los quiso incluir.

Después salieron las cofradías encapuchadas, cargando a su respectiva imagen. Estas cofradías no tienen nombres tan exagerados y rimbombantes como en España, ni las imágenes de Jesús tan grandes y tan gore.

Sin embargo, conserva la vestimenta en colores sobrios y el rostro cubierto por un cucurucho. Y los que no cargan la imagen de la cofradía, cargan una cruz. Mas grandes o mas pequeñas, pero todos los hombres traen una al hombro. Y también van descalzos, arrastrando una cadena.

Durante casi una hora pasan todas las cofradías en procesión y lo único que se escucha son los tambores, las cadenas y el señor que informa que cofradía es la que sale. De pronto se puso a cantar.

Si la procesión no les llena el ojo, el centro cerrado para los coches debe de hacerlo. Caminar por sus callecitas adoquinadas cuesta abajo en una ciudad sin automóviles mientras se come cualquier cantidad de antojitos callejeros es una oportunidad que no se debe desperdiciar. Únicamente hay que estar pendiente de la ruta de la procesión, porque una vez comenzada, no te puedes cruzar.



La gente está relajada y contenta. Algunos hasta se animan a sacar a sus perros. Las ventanas de las casas están adornadas de papel púrpura. El atardecer cae en la ciudad y, debido a que las calles están en desnivel, las cúpulas y torres de sus iglesias y demás edificios le dan al espectador una de esas panorámicas imposibles de fotografiar.

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Las Gorditas de Bernal

Peña de Bernal es un pueblito que se encuentra a sólo 45 minutos de Querétaro capital y es la entrada a la Sierra Gorda. Los indígenas que vivían en esta zona de Querétaro –la sierra-, fueron de los últimos en caer ante la conquista española. Los que al final se rindieron y convirtieron al catolicismo, lo hicieron unos 60 años antes que Hidalgo, los corregidores y demás revoltosos comenzaran con sus relajitos independientes en la capital del estado. Bernal fue fundado para esos propósitos dominadores ya que de ahí comienza la zona de las misiones queretanas... viaje que aún tengo pendiente.

[caption id="attachment_585" align="alignright" width="150" caption="Vista desde la piedrota"][/caption]

Hay quienes le asignan atributos místicos o mágicos a la piedrota que le da su primer nombre. Por esta razón, la Peña es referencia obligada en el equinoccio de la primavera, cuando los creyentes de energías sobrenaturales se disfrazan de blanco para “cargarse” de un sol que supuestamente no existe en otro lugar.

La “piedrota” es un monolito (el tercer mas grande del planeta) en el que crecen muchas cactáceas y al que puedes subir un buen cacho sin más requisitos que un par de piernas con tenis y pulmones funcionales. Para llegar a la cima (donde hay una cruz) si se necesitan cuerdas, clavos y ganas de matarse (ok, exageré).

Acampar también es una recomendable opción. Las noches sin luna en Bernal te dejan sin aliento. Para los flojos, al pie de la peña hay puestos de gorditas, micheladas y elotes. Los fines de semana encienden la fuente bailarina con música instrumental.

El pueblo está muy bien cuidado, limpio y pintado con colores vivos. Se nota la mano de la secretaría de turismo, sin llegar a sentirse plástico. Las 2 cuadras que comprenden su centrito son para que gastes tu dinero en artesanías, comida, ropa y cobijas de lana. La lana que utilizan en cobijas y suéteres es de sus principales productos.

[caption id="attachment_594" align="alignright" width="150" caption="Gorditas, nopales en penca"][/caption]

El más importante es, sin duda, las gorditas. Como buena pseudo-queretana amante de las gorditas, yo voy cada dos meses o algo así.

No se si sean los cuarenta y cinco minutos de recorrido para llegar al pueblo, la altura o el hambre a la bajada de la piedra, pero son orgásmicas... Cualquier platillo es garantía de gula. Mis preferidas son las de rajas con queso y las de nopal en penca, llamado así porque el nopal cortado en cuadritos se cuece y sazona dentro de la penca. Si queda espacio, un sope de frijoles con queso y harta salsa verde.

Otro imperdible son sus micheladas de a litro. Preparadas en el momento, con salsas y chile (incluido en la escarcha) son increíblemente refrescantes. Especialmente si ese día te sentiste muy atlético o quisiste impresionar a tu acompañante y te regresas de la peña sacando los pulmones.

También son famosos sus dulces de leche. Yo me quedo con las gorditas y las micheladas.

Caminar por el pueblo y descansar en la plaza es relajante. Su arquitectura virreinal es preciosa. La parroquia tiene los colores queretanos (rojo quemado / amarillo mostaza) y, dependiendo de donde la veas, se asoma la piedrota. El castillo del reloj o la capilla de las ánimas son otros lugares que fotografiar.

[caption id="attachment_584" align="aligncenter" width="150" caption="San Sebastián"][/caption]

Quedarse de noche vale mucho la pena. Las habitaciones van desde los 350 pesos y se respira un olor a madera y aire limpísimo. Además es posible tomar el tour de las leyendas o comer en el Piave, uno de mis favoritos restaurantes de comida italiana del mundo entero. Creo que no hay antros, pero es divertido ver a los chavos locales dar el round al pueblo con sus estéreos a todo volumen.

Dicen que su gente es de las más longevas de México, gracias al clima templado tirándole a frío, a la comida y a su piedra. Yo le voy más a que saben disfrutar la vida.

[caption id="attachment_588" align="aligncenter" width="300" caption="Descansando en un poyo"][/caption]

Cervezas y Lechugas: Munich y Stuttgart

Superada la emoción del Oktoberfest y tras haber sentido la injusticia de los campos de concentración, aún me faltaba por conocer Múnich. Afuera de mi hostal (el mejor hostal del mundo) había unos chavos que todos los días promocionaban un tour gratis por la ciudad. Más que nada lo hacen por propinas, dependiendo si te gusta o no el show. Sin embargo, están muy bien organizados y algo de teatralidad han de tener, porque son muy amenos.

[caption id="attachment_566" align="aligncenter" width="300" caption="Casi llegando al centro"][/caption]

El centro de Múnich es muy bonito. Sin embargo, casi nada es original, ya que los bombazos de la segunda guerra mundial destrozaron el 60% de la ciudad. Sin embargo, las reconstrucciones las hicieron igualitas a la original.

[caption id="attachment_571" align="alignleft" width="197" caption="Edificio gótico con teatrito"][/caption]

El tour comenzó en una placita llamada Marienplatz, en donde hay un edificio enorme y gótico (de las pocas cosas que sobrevivieron la 2da. Guerra). El atractivo de ese edificio son las campanadas del reloj, justo a las 11 am. Éstas se oyen durante 15 minutos mas o menos, mientras en sus torre central hay unos monitos que cuentan una historia de dos asesinatos: un matrimonio y de un torneo de lanza. Suena más interesante de lo que es.

La historia de Múnich esta muy ligada a la cerveza. Resulta que hace muchos muchos años (poco más de 500), incluso cuando la ciudad no era parte del imperio germánico, se bebía vino. Sin embargo, resultaba muy caro fabricarlo e importarlo, por lo que los monjes (de ahí el nombre de München = monje) comenzaron a hacer cerveza y establecieron unos estándares para su fabricación. Así pues, los monjes abrieron varias cervecerías, como la Hofbräu o la Augustiner.

Obviamente, al ser monjes deberían de tener cierto recato, por lo que la iglesia les permitió tomar hasta 5 litros de cerveza... al día.  Excelente trato, así hasta yo me hacía monje.

En Múnich ha habido 2 revoluciones, originadas por tan generosa bebida. Una vez se quemó el teatro de la ópera y el gobierno, para reconstruirlo, gravó la cerveza. Los münchenenses estuvieron de acuerdo, el que fueran alegres borrachos no los hacía incultos y ajenos a los gritos operísticos. Una vez construido el teatro, el gobierno se quiso seguir embolsándose el dinero, y la gente no se dejo. Cuando la revuelta terminó, la cerveza había recuperado su precio original.

[caption id="attachment_569" align="aligncenter" width="300" caption="Taberna Augustiner Bräu"][/caption]

La segunda revuelta aconteció en los noventas del siglo pasado, producto de una ley que intentaba reducir el horario de las tabernas. La manifestación convocó a tanta gente, que la ley se echó atrás.

El símbolo de München es un niño-monje con una cerveza. Ok, no es una cerveza, es un libro, pero tengo el presentimiento que el tarro está disfrazado.

[caption id="attachment_568" align="alignright" width="300" caption="Catedral que hizo enojar al diablo"][/caption]

Las reconstrucciones les quedaron muy bien, hay iglesias preciosas, con leyendas y personajes incluidos. La catedral Frauenkirche (nuestra señora) tiene una pisada que dice la leyenda que es del mismísimo diablo, al verse engañado porque no se dio cuenta que el templo SI tenia ventanas, se enojó y dejó su pisada. Años después, un tal Ratzinger fue el mero mero de la catedral… (¿Coincidencias?).

Fue en Múnich donde Lutero comenzó con su Reforma, por lo que las iglesias católicas están llenas de simbolismos contra los herejes protestantes.  Junto a la catedral, hay una plaza con un mercado muy tradicional, en la que venden verduras, salchichas y por supuesto, cerveza.

Recientemente, las ciudades europeas traen la moda de tener diferentes estatuas de animales. En Berlín son los osos, en Múnich son los leones con chicas guapísimas encima.

[caption id="attachment_567" align="aligncenter" width="300" caption="León con guapa chica"][/caption]

Ese era mi último día en München, así que me alimenté de salchichas, pretzels y ensalada de col y papas. Todo esto en las cervecerías Hofbräuhaus -la mas turística- y la Augustiner Bräu a la que los Münchener (munichenses pues) van.

Stuttgart pueblito
Por la noche, casi se me va el tren, pero alcancé a llegar a la estación de la que no quería salir a mi llegada, para estar de vuelta en Stuttgart y tomar el avión de vuelta a Madrid. A las 4:30 am ya estaba en Stuttgart. No dormí muy bien, con el pendiente de que me fuera a pasar de ciudad. A las 5 abrieron el área comercial y me acomode en una banca del McDonald’s a escribir.

Se me acercó un indigente medio loco que quería que le diera 20E y un alemancito lo asustó. Supongo que vio mi cara de espanto. Después se puso a platicar conmigo en español con acento andaluz. Le conté que hacía en España y el me contó que ya quiere largarse de ese "pueblucho", como el se refirió a Stuttgart. El alemancito había perdido su autobús a Italia y no sabía que hacer. Me acompaño como hasta las 7:30 y a las 8 me salí con una megacruda de cansancio a ver la ciudad.

[caption id="attachment_573" align="aligncenter" width="300" caption="Schlossplatz"][/caption]

El centro estaba cerca de la estación y no me fue difícil dar con la plaza principal: Schlossplatz. Sus edificios están muy bonitos: el barroco, el neoclásico y el moderno juntos que alojan museos y el ayuntamiento. Aunque ya eran las 9am, todo estaba cerrado –si es un pueblo-. Hacía bastante frío, por lo que decidí caminar un poco más, hasta encontrarme un lago con patitos y unas iglesias muy bonitas.

Estaba tan cansada que en vez de gastarme el dinero en entrar al museo, me lo gaste en un latté de Starbucks. Odio el Starbucks, pero ese día fue mi salvación. El calorcito y las sillas cómodas me hicieron dormir un poco.

[caption id="attachment_574" align="alignleft" width="197" caption="Mercadito"][/caption]

Di con un mercado que era una explosión de olor y color. Muy tradicional, prácticamente todo era recién cosechado por los mismos que te la vendían. Fue increíble oler las mil clases de lechugas, elotes, calabazas, zanahorias, huevos de rancho, mil tipos de flores y plantas. Me sentía como Grenouille en la novela de "el perfume". Quería comprar todo y hacer una megaensalada, pero no puedo meter comida a España. Me tuve que conformar con un elote de adorno y lavanda seca. A las 12 me dirigí al aeropuerto para tomar mi vuelo Amsterdam-Madrid, que se convirtió en Lyon-Madrid gracias a que el clima en Holanda estaba fatal.

Madrid – Amsterdam – Stuttgart – Múnich - Stuttgart – Lyon- Madrid. Ese fue mi loco itinerario en aquel otoño del 2005. Todos mis viajes han sido especiales, sin embargo, algo tiene Alemania que siempre me hace regresar con una gran sonrisa, habiendo conocido un poco más de mí, o tocado alguna fibra importante. Tal vez es su deliciosa cerveza, yo que sé.

Puebleando en el DF – El centro de Tlalpan

Para Reyna

Para nosotros los "provincianos", la palabra Distrito Federal es sinónimo de tráfico, gente histérica, contaminación, policías corruptos y tortas de tamal. Esto cuando estamos de buen humor. Sin embargo, decidí visitarla con la intención de relajarme y perder el estrés que había acumulado en la semana. La capital tiene mucho que ofrecer, ¿pero relax?

Seis horas después de haber descendido del autobús en la Central del Norte, llegué a la penúltima estación del metrobús: La Joya. En realidad, hice una escala en el Museo de Antropología donde por 51 pesitos presencié una exposición guiada que me hubiera costado miles de euros (por el pasaje a Rusia): Los zares. (Los domingos es gratis y se acaba en marzo-2009). Una ganga. Y con el plus que está en español, ya que mi ruso está un poco oxidado.

[caption id="attachment_510" align="aligncenter" width="300" caption="Museo de Antropología"][/caption]

Muerta de hambre y sed, tomé el metrobús rumbo al sur. Cuando llegué con mi amiga Reyna, supo que mis necesidades básicas (hambre y sed) debían ser saciadas. Por eso es que caminamos como 30 minutos al centro de Tlalpan. Tal vez fueron menos, pero yo agonizaba.

Nuestro oasis, nuestra meca, nuestra salvación era, obviamente, una cantina: La Jalisciense.

[caption id="attachment_513" align="alignleft" width="150" caption="La Jaliscience"][/caption]

Esta cantina tiene muchísima historia, gracias a su avanzada edad de 130 años. Dicen que es la más vieja que se conserva en Latinoamérica. Los que planearon el centro de Tlalpan fueron unos malditos genios. A la izquierda de la cantina esta una farmacia –para curarte- y después una iglesia –para arrepentirte- y justo en frente, el palacio municipal –a casarte o poner tus cachivaches a nombre de otro-. Esto depende de que tanto te hayas divertido en la Jalisciense.

Desafortunadamente, esa genialidad desapareció tiempo después , ya que por ley, no puede haber una cantina cerca de una iglesia o de un palacio municipal.

[caption id="attachment_511" align="alignright" width="150" caption="Torta de jamón"][/caption]

Pero yo iba a alimentarme. Primero una León para que se fuera acostumbrando el estómago a recibir alimento. Después me reencontré con un amor de mi juventud: el jamón de puerco, ¡oh dulce manjar!. En forma de una torta con queso fui feliz. Por su puesto, una excelente compañía con su respectiva plática me comencé a relajar.

[caption id="attachment_512" align="alignleft" width="150" caption="Don Armando"][/caption]

La Jalisciense es una cantina tradicional y auténtica. Quien sólo ha ido a una franquicia de esas que disque remedian algo, ha vivido en el error. Reyna quien es de mis mejores amigas, tiene la excelente costumbre de tomar alcohol, por lo que es reconocida y famosa en el lugar. Don Fernando Fernandez (el dueño) nos platica y nos presume un sombrero muy peculiar. Y por supuesto, no puede faltar el cantante, Don Armando que nos dedicó algunos boleros a nuestra salud.

El centro de Tlalpan conserva ese aire que tienen los pueblitos: trasparente. Sin embargo y contrarrestando a lo caótico de la ciudad, es muy tranquilo. Su plaza tiene un quiosco, un elotero, un loco que mendiga, los tamales de la esquina –con champurrado y en torta-, la panadería, el mercado, los restaurantitos con terraza, las elecciones perredistas, los borrachines miados y tirados, el viejito que usa traje, los novios que se manosean, las flores en las esquinas.

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Sus calles son angostas, empedradas y pintorescas.  Las casas tienen mil colores y hay muchos árboles.  Lo más increíble es que huele a campo.  Y por la noche, la ciudad se escapa de ahí.

[caption id="attachment_525" align="aligncenter" width="150" caption="Atrás, el DF"][/caption]

Todo comenzó ahi. Dachau

Terminada la cruda emoción del Oktoberfest, decidí conocer Munich. Sin embargo, se me atravesó un tour al campo de concentración de Dachau. Es de esos tours a pata y, aunque estaba un poco caro (15E) me arriesgué.

El día estaba gris, con un ligero chipi chipi y el ambiente festivo había disminuido. Dachau es un pueblito que esta como a 20 minutos de Munich y tiene un lugar en la historia porque fue ahí donde Hitler puso el primer campo de concentración. En Munich, Hitler comenzó a adquirir poder, bajo el pretexto de la muerte de 16 nazis anuló los derechos civiles y comenzó su autoritarismo absoluto. Así que la gente que no estaba de acuerdo con las ideas de Hitler fueron perseguidas y enviadas a este primer campo de concentración.

[caption id="attachment_430" align="aligncenter" width="240" caption="Arbeit macht Frei - El trabajo nos hará libres"][/caption]

Siempre relacionamos estos lugares con el holocausto judío, sin embargo, este comenzó como cárcel de trabajo para las personas no gratas para el nazismo. Principalmente gente que pensaba. Ahí se les obligaba a trabajar esclavizados y muertos de hambre hasta morir. El resultado de Dachau fue tan exitoso para el propósito nazi, que a medida que iban expandiendo sus dominios, iban poniendo más campos. Algunos como el tristemente famoso Auschwitz eran casi destinados al exterminio, pero otros siguieron con este perfil de fábricas de armamentos.

Primero recorrimos las pocas barracas que mantuvieron arriba, ya que casi todas las tiraron.  Éstas son básicamente las que hemos visto en las películas, como "la vida es bella". En estos lugares, el más fuerte es el que sobrevive, así que el guía nos explicó que los que podían subir al tercer piso de la litera, tenia más probabilidades de sobrevivir, ya que los de abajo están débiles y por lo tanto enfermos, lo que eleva las probabilidades de contagio.  Además, si se moría durante la noche el compañero de a lado, el que quedaba vivo estaba prácticamente condenado ya que un cuerpo frío a lado no te calienta y mueres también, pero de frío.

[singlepic id=110 w=270 h=190 float=left]En la primera etapa de este campo de concentración, las barracas se conservaban impecables pues los nazis eran pulcrísimos. Entonces, los presos tenían que limpiar perfectamente su hogar prisión después de trabajar como esclavo 12, 14 horas. Casi al final de la guerra, eran focos de infección. Las enfermedades mataban a más gente que los nazis.

Una de las llaves del éxito de los campos de concentración, es la despersonalización de la gente. Nunca hubo un registro de quienes eran. Al entrar se les asignaba un número y ya. Conforme avanzaba la guerra, llegaba gente de diferente perfil, por lo que para diferenciarlos, les ponían una señal de color en su uniforme.

Los castigos que el guía nos describió, complementados con las fotos me impactaron mucho. Hubo uno en especial, una especie de crucifixión colgados con los brazos dislocados y juntos. También ahí se practicaron los experimentos con humanos. Los mataban a presión para saber a cuanta aguantarían sus pilotos en los aviones y los usaban como práctica de bombas biológicas.

[singlepic id=111 w=200 h=160 float=right]Mucha gente prefería el suicido, así que miraban a algún nazi de frente (prohibidísimo), se paraban en el pasto o se lanzaban contra la reja electrificada. En el momento de máxima genocidio, tuvieron que fabricar otro incinerador más. Este quemaba gente 24x7 y no se daban abasto.

Mi guía era extraordinario, sabía mucho de la historia y tenía la capacidad de transmitir el sentimiento de dolor propio del lugar. Las incineradoras y la cámara de gas fue el lugar que más me impactó. El lugar es muy similar a una de esas naves de fábricas, sin embargo, en estas entraban personas caminando y salían cenizas.

El engaño de la cámara de gas de la lista de Schlinder también se practicaba en el lugar. Incluso, el lugar tiene el letreros de "regaderas" en alemán. Las regaderas existen, pero claro, sólo es una pantalla. Una vez cerradas las puertas y, por unas ventanas en la pared les aventaban bombas de gas que en 20 minutos los mataba.

Una de las cosas que más me gustan de viajar es llegar a un lugar y tener un sentimiento de la nada. Sin embargo, siempre había sido un sentimiento de alegría. Estas regaderas, el techo bajo, el estar parada en un lugar donde tanta gente fue asesinada produjo en mí un sentimiento de dolor. Me sentía asfixiada y las lágrimas se me salieron. Fue algo muy fuerte, no quise ni tomar fotos del interior, me pareció una falta de respeto.

Una vez terminado el homicidio, les revisaban la boca por si tenían oro y los metían a los hornos de incineración. Como es de suponerse, no había distinción de cenizas ni razón por las cuales hacerlo.

[singlepic id=119 w=270 h=190 float=left]Ahora hay varios "memorial" de las principales religiones de todo el mundo. También hay una estatua en honor a los miles asesinados: el preso desconocido. Esta estatua mira hacia el frente, en una posición relajada.  Posición impensable para los reos, ya que una de las torturas diarias era estar parados durante horas en posición de firmes y con la cabeza agachada, sumisa.  Esto bajo cualquier condición climática o de salud.

También hay un museo y pasan una película. Las imágenes e historias en ambos son muy fuertes. Aunque Hollywood y el Discovery Channel ya nos han llevado este tipo de situaciones a la pantalla, el estar en el lugar donde todo pasó, pega mucho más fuerte.

Regresé a Munich con un sentimiento de tristeza e injusticia, lo vivido me confirmo que somos una especie como cualquier otra y aun peor, porque teniendo la inteligencia para crear nos dedicamos a destruirnos.

Sé que al viajar buscamos divertirnos, que todo sea bonito y llenos de con recuerdos Kodak y fotos para el Facebook. Pero experiencias así deben vivirse, para no tomar a la ligera manifestaciones similares. Han pasado más de 60 años y ahora, los libertadores hacen muros.